Gourgane Petite du Lac Saint-Jean

Très ancienne légumineuse apportée par les premiers colons, la gourgane a quasiment disparu du paysage québécois avec l’arrivée de la pomme de terre. Les seules régions ayant poursuivi sa culture furent celles de Charlevoix et du Saguenay Lac Saint-Jean. Pourquoi ne pas l’inscrire sur la liste de vos plantes à semer cette année? Légume très facile, il possède la particularité de s‘adapter à tous types de sols irrigués, pourvu de conserver une humidité constante. Une autre de ses caractéristiques particulières consiste aussi au fait qu’elle se sème très tôt au printemps (entre le 15 au le 20 avril). Capable de germer à partir de 3.3º Celsius, les jeunes semis peuvent même supporter un gel jusqu’à -3º Celsius.

Toutefois, pour votre premier semis direct, enfouissez-la à une profondeur de 10 cm pour la protéger. Après le dernier gel, vous pourrez alors la planter à 5 cm de profondeur. Vous pourrez même semer jusqu’à 5 semis successifs pour en manger tout l’été; soit à chaque 15 jours. Mesurant jusqu’à 1 mètre ½ de hauteur, elle n’a pas besoin de tuteur. Mais, par expérience et ce, pour une petite surface, ne l’installez pas en zone de grands vents sinon, elle se couchera. Distancez de 75 cm entre les rangs et 10 cm entre les plants. Elle viendra à maturité après 90 jours. À noter que la plante se fait attaquer par le puceron. Si l’infestation devient majeure, utiliser un insecticide naturel à base de tabac ou d’ail.

Par contre, pour une consommation fraîche (ex: pour la soupe à la gourgane… voir recette ici-bas), récoltez au 3/4 de sa maturité (environ après 68 jours). Vous verrez alors de belles fèves blanches un peu verdâtre. Vous pourrez aussi les congeler pour un repas ultérieur. 

Par ailleurs, si vous souhaitez conserver vos graines pour l’année suivante, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’autres cultures de gourganes à moins de 1.5 kilomètres. Vous aurez aussi intérêt à poursuivre leur maturité au-delà des 90 jours soit jusqu’au moment où la plante se desséchera totalement. Vous verrez les cosses noircir (vraiment très noir) et, par un après-midi ensoleillé, sans pluie depuis quelques jours, vous ramènerez les cosses dans la maison. Écossez et déposez dans un pot en vitre (ex: pot Masson). Les semences seront beaucoup plus foncées, presque brun noir. Une pellicule se colle aussi autour de la graine. Elle partira en séchant. Il m’arrive quelques fois d’attendre quelques jours pour être certain qu’elles soient totalement sèches en les laissant dans un bol. Si l’ongle de votre pouce s’imprime sur la graine, c’est mauvais signe. Laissez-la encore durcir. Enfin, entreposez vos pots dans un endroit au frais à l’abri de la lumière en inscrivant le nom du cultivar et la date de récolte. Dans de bonnes conditions, vos graines se conserveront entre 5 et 7 ans. 

Qu’est-ce que le chervis (Sium sisarum L.)?

Et bien pour vous l’illustrer, comparez-le à une sorte de mottes de longues carottes blanches minces plutôt asymétriques (voir photo ci-dessous). Originaire d’Asie occidentale et centrale, on le consomme pelé, coupé dans un ragoût ou un bouilli. Il est important de se rappeler qu’anciennement le repas se préparait tôt et mijotait toute la journée sur la cuisinière ou dans la marmite au feu. C’est un légume-racine coriace, amer qu’on déconseille apprêté comme légume frais. Mais il gagne beaucoup en saveur et en tendreté lorsqu’il cuit longtemps en l’intégrant, par exemple, dans des mijotés. Pour un goût plus sucré, récoltez-le après le premier gel, cela concentrera les saveurs.

Chervis (racines et feuillage) images: droite botanica-suisse.org / gauche: Jacques-brisant.fr

Qui plus est, il a la particularité, s’il n’est pas récolté durant la première année, de faire des semences chaque saison vers la fin de l’été. Si elles demeurent sur le plant, elles vont tomber par le vent à côté du plant-mère et se ressemer ça et là. Soyez vigilant si ça vous arrive, déracinez complètement dès qu’il apparaît en-dehors de son lieu de culture.

Quoi qu’il en soit, c’est une racine vivace peu exigeante de la famille des apiaceaes tolérant les milieux humides voires détrempés, une véritable amie pour les jardiniers paresseux. Utilisez-la en permaculture sans problème. En ce qui a trait à la multiplication des semences, commencez par semer en automne au ras-du-sol et ce, à peine recouvert car les  graines ont besoin d’une période de gel pour germer. Espacez vos rangées de 50 cm. Des l’apparition des premières pousses, éclaircissez aux 30 cm entre les plants. Il produira à la fin de l’été une grosse motte de 40 cm diamètre environ qui, si elle est mal déterrée, se régénérera au printemps suivant.

Graines de chervis

En effet, le petit bout de racine laissé en terre se fortifiera pour aussitôt, le milieu de l’été venu grandir jusqu’à 1.5 mètre de hauteur où les ombelles attireront une foule d’insectes butineurs. Si vous souhaitez augmenter le nombre de plants-mère, divisez la souche au printemps.

Par la suite, deux options s’offrent à vous:

1. Attendez à la fin septembre, coupez les tiges par vent calme et rentrez-les (ex: dans un garage ventilé) les têtes vers le bas pour attendre la fin du processus de maturité. Sinon, par manque d’espace vous pouvez;
2. Attachez les hautes tiges encore en terre pour éviter leur affaissement dû au fort vent et ainsi risquer de voir les graines s’éparpiller sur le sol. En fait, on vous suggère d’exécuter cette étape dès la mi-juin à l’aide de tuteurs pour permettre aux tiges de pousser bien droites et évitez qu’elles tombent sur les cultures à proximité. Attendez un après-midi d’une journée calme et ensoleillé pour récolter vos semences directement sur le plant et éviter l’étape du séchage. Attendez qu’elles affichent une apparence très brunes et dodues (début octobre). Même avec toutes vos précautions, ne soyez pas surpris d’en échapper par terre.

Pour notre part, nous options pour la première option. Nous coupons les ombelles directement dans une chaudière et par la suite, les égrenons au-dessus d’un bol devant la télé. Une fois cette étape complétée, on passe le tout dans un tamis de cuisine aux mailles serrées pour éliminer la saleté et les poussières. Conservez-les dans un sachet de papier opaque à l’abris de la lumière et de l’humidité. Elles se conserveront pour une durée maximale de 3 à 4 années.

Saviez-vous que? De nombreux anciens ouvrages français font mention qu’il ne faut pas utiliser les graines de la plante la première année. Voici quelques ouvrages dont ont a retracé le renseignement:

• Jean Baptiste Francois Rozier, Cours complet d’agriculture: théorique, pratique, économique, et de médecine , 1783. « La plante graine dans le mois de septembre pour les pays méridionaux & par conséquent plus tard en Flandre. La graine de la première année ne vaut pas celle de la seconde & autant qu’il est possible on ne doit semer que celle-là« .

Mme Letourneau à Saint-Roch-des-Aulnais en 1987

Vous avez décidé de récolter vos semences cette année. Félicitations!

En plus, pour vous aider, vous vous êtes référés à notre section « comment préserver vos semences ». Re-Félicitations! Protégez maintenant vos nouveaux trésors en vous assurant de leur viabilité à long terme, soit jusqu’au moment de les replanter. En passant, il n’y a pas nécessairement de grandes précautions à prendre si vous les réutilisez à l’intérieur de 2 ans.

En effet, tout ce que vous aurez besoin pour assurer leur pérennité à court terme sera un contenant opaque rangé dans un endroit frais, sombre, sec et exempt de ravageurs.

Toutefois, si vous croyez qu’elles seront au repos plus longtemps (ex: mise sur pied de votre propre banque de semences rares) quelques étapes supplémentaires seront nécessaires pour assurer leur viabilité à longue échéance. On vous donne ici-bas, quelques trucs pour y arriver.

Astuce 1: Maintenir des conditions fraîches

Gardez continuellement à l’esprit d’éloigner vos graines des rayons du soleil et surtout maintenez leur lieu d’entreposage à une fraîcheur constante. Considérez un placard froid, un sous-sol ou une chambre sur le côté nord de votre maison qui restera frais toute l’année. La congélation est aussi possible mais vos graines devront être aussi sèches que les chemises de l’archiduchesse.

Entreposage des pommes

Astuce 2: Maintenir des conditions sèches

Toutes les graines ont besoin d’eau pour germer incluant une température favorable à leur croissance. Assurez-vous qu’elles ne germeront pas en évitant de les entreposer dans un endroit humide. Prenez également soin de vérifier qu’elles sont sèches avant de les sceller dans un récipient.

De fait, l’humidité devient un facteur particulièrement important si vous les congelez ou réfrigérez. Des semences trop humides pourriront dans le réfrigérateur ou elles subiront des dommages irréversibles dû au gel au congélateur. Bien qu’une méthode à l’air libre soit habituellement suffisante, l’utilisation de gel de silice s’avère une solution intéressante si vous manquez de temps ou croyez le séchage insuffisant. Vos semences seront sèches lorsqu’elles:

• Casseront d’un coup sec (ex: citrouille, concombre, melon, courgette)
• S’imprimeront légèrement de l’ongle de votre pouce en pressant fortement (ex: haricot, gourgane, pois)
• Deviendront souples au centre mais légèrement rigides sur les bords (ex: tomate, poivron, cerise de terre)
• Seront dures, de formes rondes ou sphériques allant de brunes à noires (ex: navet, radis, betterave)

Écossage et mise en conserve des haricots (1957)

Astuce 3: Protéger vos semences

Dans le merveilleux monde de la conservation des semences, on se voit un jour ou l’autre confronté aux indésirables (rongeurs, insectes, moisissures, etc). Choisissez donc un lieu d’entreposage suffisamment proche pour y jeter un œil de manière régulière. Les bocaux en verre ou des contenants métalliques peuvent en outre protéger les semences contre ces envahisseurs.

Qui plus est, il est important de considérer l’aspect ventilation.

De fait, si votre lieu de remisage se veut frais et sec à l’année, vous pourrez sans problème conserver vos graines dans des sacs en papier ou des enveloppes. Ces deux types de contenants s’avèrent très utiles pour laissez respirer votre lot de semences à cause des gaz générés par l’humidité et la chaleur des graines entreposées durant le processus de remisage. C’est une tactique gagnante lorsqu’on est pas certain de la teneur en humidité des graines.

Toutefois, certaines variétés ne répondent pas aussi bien aux conditions évoquées précédemment simplement parce que leur taux de germination diminue rapidement. Pour vous aider, on vous a justement inséré une liste non exhaustive de fruits et légume populaires et la durée (en année) de la longévité de leur semence. Le % indique qu’après l’année indiquée, le taux de germination diminue de 50%

• MELON: 6
• CONCOMBRE: 10
• COURGE: 6
• HARICOT: 4 (50%)
• POIS: 3 (50%)
• GOURGANE: 6
• POIREAU: 3 (50%)
• OIGNON: 2 (50%)
• ASPERGE: 5
• MAÏS SUCRÉ 3 (50%)
• AUTRES MAÏS: 5 À 10
• POIVRON: 3 (50%)
• TOMATE: 4 À 10
• CERISE DE TERRE: 3 À 10
• AUBERGINE: 7
• CAROTTE: 3
• TOURNESOL: 7
• RADIS: 5
• CÉLERI: 8 (50%)
• LAITUE: 3
• RUTABAGA: 5
• CHOU: 4 À 5
• BETTERAVE: 6 (50%)

La congélation se veut une alternative très intéressante pour assurer une germination à beaucoup plus long terme. Avec ces mesures mises en place, vous serez quasi garant d’un succès et conserverez vos trésors encore longtemps et ce, pour la postérité et les enfants de demain.

Graines d’asperge (image: http://2.bp.blogspot.com)

L’idée d’une aspergeraie vous plaît? Sachez qu’avant de manger la première asperge, vous attendrez facilement trois ans. Deux moyens s’offrent à vous pour débuter: par griffes ou par graines. Dans le premier cas, ça va un peu plus vite car vous achetez de jeunes racines ayant au moins deux ans d’âge comparativement au deuxième où vous commencez à partir de semis (directs ou intérieurs).

Par ailleurs, cette dernière méthode, beaucoup plus économique, vous permettra d’en produire énormément, de contrôler la qualité des plants, d’accéder à plus des variétés sur le marché mais exige un bonne dose de patience et d’étapes. Si la première voie vous séduit, la vidéo ici-bas vous  montre la manière de planter vos « griffes ». Il est important de déterminer l’emplacement final exact car la plante est vivace. et produira de nombreuses années.

Si vous adoptez l’option des semis, suivez les instructions sur l’emballage ou sinon, faites tremper vos graines 24 heures avant de semer directement au jardin. À cette étape, vous n’avez pas à planter à l’emplacement final car vous ne faites que produire le plant. Ça vous laisse une chance de travailler les tranchées qui les accueilleront l’année suivante.

Ainsi, dans un petit sillon d’environ 10 cm de profondeur et à 5 cm de distance, on recouvre les graines de 5 cm de terre. AVERTISSEMENT: Ne faites pas comme bon nombre de débutants (comme nous la première fois) qui plantent trop proche. Ça devient très difficile d’éclaircir par la suite sans tout arracher. Les gros doigts ne sont d’aucune utilité car ce ne sont que de minces fils verts émergeant du sol.

Fleurs d’asperge (source: http://www.lestaxinomes.org)

Par ailleurs, tout dépendant de votre zone de rusticité, vous pouvez aussi prendre de l’avance en faisant des semis intérieurs. Les sources suggèrent 6 semaines avant la transplantation au potager. N’oubliez pas, comme toute plante dorlotée à l’intérieur, de les acclimater une semaine ou deux (on est jamais trop prudent), pour leur donner un maximum de chances de reprise. En passant, les graines prennent du temps pour germer; quelquefois jusqu’à deux semaines et cela, en fonction du cultivar.

Par la suite, une fois vos plantules levées, éclaircissez à tous les 10 cm en recouvrant la minuscule tige jusqu’à 10 cm. À partir de là, le désherbage est important puisque l’asperge, comme bien des plantes maraîchères à cette étape de leur développement, n’aime pas la compétition.

Au printemps suivant, aussitôt les « turions » levés, déterrez-les et transplantez-les à leur emplacement décisif. Vos rangs devraient avoir près de 120 cm de distance et laissez 50 cm entre vos plants. Revisionner la vidéo ici-haute pour cette étape.

Fruits d’asperge (source: http://www.usaquitaine.fr)

Qui plus est, on l’oublie trop souvent mais l’asperge consommée n’est qu’une tige immature qui, si elle n’est pas coupée, s’allongera en une très longue tige fine d’où jaillira des minuscules fleurs (voir image ici-haute). On ne produira des semences qu’avec la pollinisation des insectes sur des variétés dites « dioïques » produisant une proportion quasi égale de plants femelles et mâles. Vous devrez vous assurez qu’aucune autre production d’asperges ne soient faites dans un rayon de près de 2 km. AYOYE! C’est loin hein! Les fleurs, une fois fécondées, se transformeront en fruits rouges contenant 6 graines. ATTENTION: LES BAIES SON TOXIQUES. NE PAS CONSOMMER CAR ELLES CONTIENNENT DE LA SOPONINE! Attendez en fin de saison pour les récolter. Laissez-les sécher à l’intérieur pendant quelques jours avant de les frotter pour en dégager leur contenu. Utiliser un plateau pour cette opération car il y y une foule de détritus qui tomberont (pelure, pellicule sèches, etc.). Nettoyer le tout à l’eau claire. Jeter les déchets et faites sécher sur le même plateau quelques jours. Ensacher dans un sac de papier qui sera entreposé dans un endroit sec à l’abris de l’humidité. N’oubliez d’inscrire le nom de la variété et l’année de récolte. Les graines ont un pouvoir germinatif de plusieurs années (5 ans et plus) mais à partir de cet âge, le taux de germination diminuera de 50%.

Un des mes souvenirs gastronomiques d’enfance m’amène automatiquement à penser à la pomme de terre. Rissolée, frite, en fricassée, au four, pillée, revenue avec du gras de lard mais surtout bouillie. Il y en avait pratiquement à chaque repas et apprêtées de toutes les manières. Je me souviens de l’unique formule de politesse de ma mère pour mettre fin à une conversation: « Faut que j’aille éplucher mes patates ». J’ai longtemps banni ce tubercule de mon alimentation une fois quitté la maison; trop associé à des repas hebdomadaires plutôt ternes. Je n’en veux absolument pas à mes parents puisque c’était un légume-phare de l’époque.

En effet, vivant en campagne au début de 1970, peu de moments dans l’année nous amenaient une diversité gustative dans nos assiettes. 35 ans plus tard, j’ai redécouvert son goût en y ajoutant mon grain de sel, notamment en variant les cultivars et en calmant mes ardeurs quant à sa fréquence dans notre menu. J’ai même commencé à en planter il y a quelques temps, histoire de faire plaisir à mon beau-père. Je crois aujourd’hui l’avoir suffisamment puni et décidé de faire définitivement la paix avec ce légume qui nous accompagne au Québec depuis le milieu du 18ème siècle.

Image: goodlifepermaculture.com

Pour cela, je vous dresse ici-bas la technique pour en reproduire et les conserver avec en prime, un lien vers un excellent texte en français de Bob Wildfong pour multiplier encore davantage le nombre de variétés sans devoir vos astreindre à entreposer de gigantesques quantités dans votre chambre froide. Lisez aussi un de nos anciens articles pour une production accrue sur un même espace.

De même, il existe une autre manière originale d’en cultiver sans labour, une vraie petite révolution en marche qu’on décrira éventuellement dans un article futur. Pour vous donner une idée, on vous joint une vidéo pour vous montrer le concept.

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Tabac Petit canadien en fleur

Vous serez probablement surpris d’apprendre qu’une partie des questions qu’on reçoit se rapporte au tabac. Et oui! Il y a un réel engouement pour cette plante aux multiples vertus. Ce n’est pas étonnant, elle nous accompagne depuis des siècles. De notre côté, on ne fume pas mais on l’utilise comme insecticide. Comme nous répondions de manière répétitive aux mêmes demandes et qu’il existe peu d’infos sur le web au sujet de la production maison et la conservation des semences pour le Québec, la raison voulait qu’on fasse un papier sur le sujet. Mais on voudrait faire un petit détour avant d’arriver au vif du sujet.

Culture et industrie du tabac au Québec (1898)

En effet, pendant deux ans nous regardions sur ebay une reproduction du livre de 1898 concernant la culture du tabac au Québec. À 50.00$, l’achat m’apparaissait dispendieux mais un jour, je me suis décidé à faire une offre. Quelques heures plus tard, celle-ci fut acceptée mais aussitôt annulée par le vendeur (Hibouquine) prétextant une mauvaise description de l’article. En signe de bonne foi, il me l’offrait gratuitement. WOW! Quelle générosité! Je lui ai promis d’écrire un bon mot pour lui exprimer ma gratitude et le remercier pour son honnêteté. Il ne se doutait sûrement pas qu’il contribuerait à faire d’autres heureux car nous avons décidé de donner au suivant. Ça nous offre aussi un bon prétexte pour raccourcir le texte mais principalement contribuer à diffuser cette connaissance de nos aïeux.

En effet, on vous donne le lien pour télécharger gratuitement ce Traité de près de 125 pages expliquant de A à Z la culture de cette plante ancestrale dans notre province; une référence archi difficile à trouver sans les bons mots-clés. Si vous décidez de vous y plonger, vous constaterez la rigueur et surtout le travail colossal exigé par ce type de culture à cette époque absente de confort et des commodités actuelles. Fallait vraiment vouloir. On vous a aussi inclus la table des matières pour vous donner une idée.

Table des matières « la culture et industrie du tabac » au Québec (1898)

On vous suggère de passer l’étape de la serre chaude puisqu’aujourd’hui on peut facilement débuter nos semis à l’intérieur. La majorité des cultivars exigent de déposer les graines sur un terreau de semis constamment humide et de les laisser à la lumière, critère essentiel pour la germination. Passez aussi la section concernant les engrais chimiques. On peut y remédier avec des engrais verts et l’auteur, Louis-V Labelle, vous suggère de belles alternatives.

Qui plus est, vous y apprendrez une foule de trucs encore d’actualité même après plus de 115 ans; surtout la méthode du séchage pour les fervents de tabac-maison. La récolte des graines n’a aussi rien de compliqué. Simplement laissez monter les plants en graines (voir image ci-haut) en s’assurant de conserver uniquement les plus beaux spécimens. Les passages des pages 28 à 30 vous donne un bel aperçu de la méthode à privilégier.

Table des matières « la culture et industrie du tabac » au Québec (1898)

Faites seulement attention en frottant les capsules car elles contiennent de minuscules semences et celles-ci peuvent s’éparpiller partout. Installez-vous au-dessus d’un récipient. Une fois l’opération terminée, soufflez doucement sur les petit débris séchés et ils s’envoleront laissant place à votre belle récolte. Insérez le tout dans une enveloppe opaque à l’abris de la lumière et de l’humidité. Elles devraient se conserver entre 3 et 4 ans.

SAVIEZ-VOUS QUE?: À l’époque, les fumeurs canadiens-français ne faisaient aucune distinction entre du bon et du mauvais tabac; en autant que ça goûtait fort. C’est l’une des raisons qui explique pourquoi les producteurs de tabac d’ici n’arrivaient pas à exporter leurs produits; eux-mêmes ne sachant si leur production était de qualité ou non. La fin du 18e siècle fut la période ou les variétés locales se sont développées à cause justement de l’absence de repères. On voit ici-bas une vieille caricature illustrant notre propos.

Une bonne pipe de tabac canadien (source: L’Album Universel, 20 octobre, 1906, p. 845)

Chou (source: http://www.terrevivante.org)

Il existe plusieurs types de chou: bruxelles, rave, chinois, chou-fleur, frisé, etc. On a choisi de vous décrire le chou pommé; l’un de celui qu’on rencontre le plus souvent dans les potagers. Ils font tous partie de la même espèce et pour cela, ils se croisent par pollinisation libre, c’est-à-dire qu’on doit les isoler pour conserver la pureté des semences. Pour cela, vous devrez éloigner chaque cultivar d’au moins 1 kilomètre. Autant dire pour la majorité d’entre nous, ne cultiver qu’une seule variété par année pour être sûr de notre coup.

En plus, pour ajouter au degré de difficulté, c’est une plante bisannuelle. Et oui! On devra la faire pousser la première année, la transplanter dans un endroit protégé de l’hiver et la replanter le printemps suivant. Un beau contrat!

D’habitude, les semis sont faciles. Faites-les à l’intérieur environ 5 semaines avant la date de transplantation au jardin. Les semences devraient lever entre 2 et 4 jours. Sinon, inquiétez-vous! On peut aussi planter directement au jardin. C’est au choix! Il faut surtout faire attention de transplanter ou semer pour éviter le moment de la ponte de la mouche du chou. Consultez le lien pour connaître le meilleur moment. Ça vous évitera bien un de ces tracas.

En effet, c’est une ribambelle de bibites qu’il faudra surveiller: l’altise du chou, le ver gris, la piéride du chou, les pucerons, la petite limace grise, la fausse-arpenteuse du chou et cela, sans compter les maladies: le mildiou, l’hernie et la nervation noire. Toujours le goût de produire vos semences?

Semences de chou (source: http://www.gnis-pedagogie.org)

À l’automne, vous devrez conserver minimum 6 à 7 de vos beaux spécimens et les rentrer dans une chambre froide. Récoltez-les le plus tard possible. Le chou supporte bien les premières gelées. Rentrez-les avec leurs racines; même celles latérales que vous suspendrez la tête vers le bas. Éliminer les feuilles les moins belles entourant le légume. Vous pouvez également, si vous le désirez, resemer la motte dans du sable humide à la fraîcheur ou les installez dans de vieux réfrigérateurs. C’est au choix! L’important sera de les maintenir à une température proche du zéro degré Celsius. Ne les empilez jamais. Faites quand même une petite vérification durant l’hiver pour éliminer toute plante malade, pourrie ou d’allure suspecte.

Plus tard, lorsque les beaux jours reviendront (après le risque de gel au sol passé), replantez-les un peu plus profondément dans la terre en vous assurant de les disposer à 1/2 mètre de distance entre chacun des plants. Faites un X avec l’aide d’un couteau au-dessus du chou d’à peu près 5 à 10 centimètres de profondeur. Ceci, dans le but de donner une chance à la hampe florale de s’élever sans contrainte. Installer un tuteur car cette dernière poussera au moins jusqu’à 1 mètre et demi de hauteur. C’est elle qui contiendra les petites capsules que vous devrez récolter au fur et à mesure de leur mûrissement. Effectivement, elles n’arriveront pas à maturité en même temps.

Enfermez-les finalement dans un sachet opaque (papier de préférence) au sec, à l’abris de la lumière sur lequel vous inscrirez la date de récolte. La longévité des graines variera entre 4 et 5 ans. Bon succès et…. l’erreur est permise! L’important, c’est de persévérer.

Voici un beau projet facile à faire avec vos jeunes enfants. Prévoyez pour les régions nordiques comme le Québec, planter vos semences à l’intérieur 5 semaines avant la date du dernier gel au sol. Pour cela, entailler la coquille pour laissez plus de chances à cette légumineuse de croître rapidement.

En effet, on croit souvent qu’une arachide est une noix… erreur! Comme elle origine des régions tropicales, la chaleur et l’humidité demeurent la clé du succès pour la germination. Pour cela, enterrer les graines dans un pot (muni de trous de drainage) avec un mélange humide de compost, peat moss et de vermiculite à raison d’un tiers de mélange chacun. Installez une pellicule plastique sur le dessus du pot et entourez-le d’un élastique. Cela créera un effet de serre lorsque vous déposerez vos pots près d’une source de chaleur ou sur le bord de la fenêtre. La terre doit demeurer humide mais pas détrempée.

Dès l’apparition des premières feuilles, enlevez votre plastique. Trop longtemps enfermées, vous risquez de contaminer vos pousses par l’Aspergilus flavu ou aflatoxine, moisissure cancérigène. C’est l’une des raisons qui expliquent la surveillance constantes des autorités gouvernementales pour contrôler la qualité des arachides vendues sur le marché (tant nature, salées qu’en beurre ou contenue dans une foule de produits alimentaires).

Par la suite, assurez-vous de transplanter vos pousses dans un sol plus sableux et très ensoleillé; milieu qu’elle apprécie davantage. Espacez chacun des plants d’environ 10 cm et 75 cm entre les rangs si vous en plantez beaucoup. Assurez-vous surtout qu’il n’y ait plus de risques de gel au sol; sinon, c’est fatal. Pour les moins grosses productions, faites des bosquets ou de gros pots feront très bien l’affaire. La maturité espérée variera aux alentours de 5 mois ou 110 jours. Arrosez à intervalle régulier avant la floraison mais n’utilisez jamais d’engrais. Cela freinerait la formation des fleurs; donc des arachides.

En effet, même si la fleur est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’elle continent à la fois les organes mâles et femelles, assurez-vous qu’il n’y ait aucune autre variété à moins de 1,5 km de distance pour conserver le caractère unique de la variété. Lorsque les fleurs apparaîtront, la magie de la nature fait en sorte qu’une fois pollinisées, les gynophores s’enfonceront dans la terre pour produire leurs gousses. Fascinant! Ça émerveille les enfants et nous aussi à chaque fois. En automne, tirez sur le plant jauni et ratatiné puis… TADAM! une grappe de « peanuts ». La prochaine étape consiste à nettoyer votre butin. 

Premièrement, remplir un récipient à moitié jusqu’au trois quarts  d’arachides en suivant cet ordre.
(1) Pulvériser de l’eau,
(2) Brasser
(3) Pulvériser à nouveau
(4) Brasser encore et finalement
(5) Transférer les arachides dans un deuxième récipient vide à l’aide d’une spatule trouée.

Essai 2014 avec une bâche surélevée. Grillage obligatoire contre les chats

Vider l’eau boueuse du premier et répéter l’exercice (étape 1 è 5) avec le deuxième contenant jusqu’à ce que les arachides sont bien rincées. Installer le tout pour quelques jours sur une table pique-nique, un vieux moustiquaire ou toute autre surface où l’air pourra circuler. ATTENTION AUX ÉCUREUILS!!!

Si malheureusement la température joue contre vous, rentrez-les et une surface plastique fera l’affaire. Un ventilateur assurera une bonne aération mais remuez-les à la main une ou deux fois par jour. Sinon, ça pourrait commencer à moisir. Vous remarquerez peut-être rendu à ce moment quelques gousses ratatinées ou lisses et doux au toucher. Éliminez-les car elles sont immatures. Jetez-les au compost. Conservez vos plus beaux spécimens et rangez-les au sec des sacs en filet. Elles se conserveront jusqu’à 4 ans. Rien ne vous empêche de manger les autres.

POUR LES CONSOMMER:
Étendre vos arachides décortiquées sur une plaque à biscuits. Cuire au four à 350 degrés sur la grille du haut pendant 30 à 35 minutes… La cuisson varie selon les goûts. Il est important de noter qu’une plus longue période de temps est requise pour la cuisson si les arachides sont encore dans leur coquille.

Image: http://provincecanadienne.blogspot.ca

Je dois faire une confidence. Je redoute le moment où j’aurai à produire mes propres semences de maïs car j’habites une région agricole où il est roi… et avec OGM en plus. Il n’y a rien qui m’y oblige mais un jour, je veux tenter l’expérience. Pour ajouter d’un cran le niveau de difficulté, notre voisin producteur en fait pousser autour de notre propriété à quelques mètres de la bordure de notre terrain. De la monoculture à perte de vue. Pourquoi cette crainte?

Et bien, pour ne pas qu’il y ait croisement, un maïs devrait être éloigné minimalement de 3,2 kilomètres d’une autre variété. Une seule panicule peut fournir jusqu’à 5 millions de grains de pollen qui risquent, par autofécondation, produire des semences non conformes. Et comme, il est très facile de faire des croisements à cause des vents, je n’aurai d’autres choix qu’en faire manuellement. C’est très ardu. Si j’avais une barrière naturelle comme un brise-vent d’arbres d’au mimimum 15 mètres de hauteur suffisamment dense et large, je m’y lancerai mais je suis encore à me demander si l’expérience me tente cette année.

panicules ensachées

Ah oui, j’oubliais aussi de vous mentionner que vous devrez planter un minimum de 100 plants, idéalement 200 et certaines sources avancent le chiffre de 400 pour conserver une diversité génétique. Vos rangées devront être conçues pour former un carré. Et parmi ceux-ci, vous conserverez les 100 plus beaux spécimens, soit ceux répondant le plus aux descriptions du cultivar. Prenez l’habitude de les identifier avec un ruban de couleur. Ça prend donc, de l’espace, du temps, de l’énergie, du « timming » et de l’observation. C’est pas donné à tout le monde. Je vais donc tenter de vous expliquer cette technique le plus simplement possible. N’hésitez pas à poser des questions. J’ajouterai des infos au fur et à mesure.

1. Avant tout, procurez-vous des sacs de papiers spécialement conçus à cet effet.
   

   Fécondation croisée du mais (source: http://www.gnis-pedagogie.org/)

   Seeds savers en offre (appelés « corn bags » en anglais mais « sac à soie » ou « isolateur » en français). Je cherche encore une ressource québécoise. En effet, un sac de papier conventionnel va se détériorer et se déchirer sous la pluie et les vents comparativement à ceux-ci conçus pour résister aux conditions climatiques extérieures. Il en existe deux sortes: sac pour panicules / sac pour épis. L’un adapté pour les panicules en papier brun huilé et l’autre pour les épis, habituellement transparent.

2. Ensuite, après tout risque de gel au sol passé et celui-ci réchauffé, pré-germez vos semences avant la mise en mise en terre. Ça augmente le pourcentage de levée. Pour cela, faites-les tremper dans de l’eau tiède pendant 24 heures. Rincez et répétez le processus (2 fois par jour) jusqu’à ce qu’un germe pointe le bout de son nez (environ 2 à 3 jours). Ça vous permet d’éliminer tout de suite les graines non viables. Faites-en donc tremper davantage.
3. Semez-les ensuite à 3.5 cm de profondeur, habituellement à 20 centimètres de distance, en rangs, espacés de 60 à 75 centimètres, dans une terre humide.
4. 

   Anthères de maïs (organe mâle)

   Lorsque poussées, de vos 100 plus beaux spécimens, ensachez 50 épis  (organe femelle) avant l’apparition des soie. (voir photo: épis de maïs (organe femelle)).

5. Quelques jours plus tard, ensachez le panicule (organe mâle) des 50 autres plants (voir photo: panicules ensachées). Sur cette tige se formera les anthères (voir photos: anthères de maïs (organe mâle)) sur lesquels se libèrera le pollen qu’on récoltera pour en saupoudrer les 50 épis au moment voulu. Ce processus s’étale sur environ 2 à 3 jours.
6. Sortez les épis de leur sachet et lorsque vous verrez sortir les soies (entre 2 et 5 cm de long), ramenez-les avec l’aide d’un canif, à 1 cm. Sinon, ensachez-les de nouveau jusqu’à la bonne longueur. Saupoudrez-les du pollen récolté. Ne tardez pas trop car les anthères parviennent à maturité rapidement. C’est pour cette raison qu’on suggère une pollinisation manuelle en matinée car la chaleur de l’après-midi risque de détruire la viabilité du pollen enfermé dans le sac. Écrivez sur le sachet la date de pollinisation avec l’aide d’un crayon feutre à pointe fine indélébile. Ça évite les erreurs. Agrafer le sac et laissez-le sur le futur légume jusqu’au moment de la récolte. Le vidéo ici-bas vous donne quelques infos pertinentes sur ce point. En faisant cela, ça empêchera la consanguinité.
7. Pour augmenter encore vos chances, coupez les panicules des autres (voir photo: castration manuelle).
   

   Castration manuelle du blé d’Inde (source: http://www.gnis-pedagogie.org)

8. À cette étape, considérez les éléments suivants avant de choisir les spécimens sur lesquels vous récolterez vos graines: (1) Éliminer les plantes en bordure du terrain, trop sujettes à s’hybrider de manière accidentelle. (2) Mettez aussi de côté les plants rachitiques et « exit » aussi les spécimens non conformes. (3) Finalement, conservez seulement les graines médianes du légume. Les petites semences aux deux extrémités de l’épis n’ont aucune valeur.
9. Les semences conservent une puissance germinative d’au plus 2 années. Mais l’idéal sera d’en produire à chaque année. Entreposez-les dans des sacs de papiers, au sec, en y inscrivant le nom du cultivar et l’année de récolte.

Comprenez-vous maintenant pourquoi j’hésites à produire des semences de maïs.

J’espère vraiment avoir été suffisamment précis. J’avoue que l’exercice peut paraître ardu et qu’il exige de nombreuses étapes mais la vigilance demeure la clé du succès.

épis de maïs (organe femelle)

À noter: Vous pourriez produire plus d’une variété en fonction de leur temps de floraison (ex: cultivar hâtif versus cultivar tardif).

Graines de cerfeuil tubéreux

Voici un légume ancien trop absent de nos potagers. Comme nous en avions fait un bref portrait en juillet 2011, nous considérons aujourd’hui qu’il serait tout aussi pertinent de vous expliquer la manière de récolter vos propres graines. Pour la technique de plantation, référez-vous au lien proposé précédemment. Tout comme la carotte, la plante est bisannuelle, c’est-à-dire qu’elle formera sa racine la première année et, par la suite, elle produira les graines pour sa deuxième.

Sauf que pour le cerfeuil tubéreux, vous laisserez la racine au jardin pendant l’hiver.

En effet, la plante supporte très bien nos grands froids québécois. Inutile de la rentrer dans la maison. Choisissez quand même vos plus beaux spécimens et ce, en quantité suffisante (au moins une douzaine) pour être sûr de sélectionner un matériel génétique de qualité mais aussi dans l’éventualité où un petit pépin surviendrait (ex: racine endommagée, tige cassée, etc.). Enfouissez-la complètement (par dessus le collet) pour empêcher un insecte ou une maladie de s’insérer; ce qui aurait comme conséquence de faire pourrir le légume.

De cette manière, vous gagnerez du temps lorsqu’arrivera le printemps puisque la tige se pointera dès les premiers rayons chauds du soleil. Aussi, ne soyez pas surpris si la tige pousse… pousse.. pousse et pousse encore. Tuteurez.

Effectivement, elle grandira jusqu’à au moins 5 pieds. Cette dernière produira beaucoup d’ombelles de grandes dimensions. Et là, attachez votre tuque car elles attireront une quantité phénoménale d’insectes butineurs. L’année dernière ma grande fille (de 4 pieds) n’a pas voulu se risquer à cueillir les autres légumes à proximité tellement elle avait peur de cette nuée de bibittes de toutes sortes.

De toute façon, une fois les capsules formées, les insectes s’en iront. Vous aurez à attendre que toute la branche, incluant les ombelles deviennent brunes et sèches (vers la fin de l’été). Si vous avez peur des grands vent, vous pouvez les rentrer dans un endroit sec et aéré et les attacher la tête en bas pour terminer le mûrissement. Vous n’aurez ensuite qu’à frotter les graines entre vos doigts pour récolter les semences (voir photo ici-haut) que vous mettrez dans un sac de papier.

À oui!, un détail important. Vos graines ne se conserveront qu’une année.
Vous devrez donc en semer à chaque automne si vous désirez un taux de germination optimum. Un truc: on ressème aussitôt qu’on récolte; les graines ayant besoin d’une période de dormance pour germer.